PARÍS — Para la primavera de 2023, la Semana de la Moda de París contará con 105 marcas durante nueve días, incluidos los debuts de estos seis diseñadores.
ana octubre
Seis meses después de huir a París ante la invasión rusa de Ucrania, la diseñadora Anna October regresó a Kyiv para dar los toques finales a la colección primavera 2023 que presentará el viernes.
Para resumir su estado de ánimo, October evocó las palabras de la poeta británica Vita Sackville-West: “Los pequeños placeres deben corregir las grandes tragedias, por lo tanto, de los jardines en medio de la guerra, me atrevo a contar”.
Con ese espíritu, describió la colección como “el jardín de placer de Anna”, en un guiño a un terreno salvaje que había planeado convertir en un jardín poco antes de que estallara el conflicto.
Las flores y las plantas se tradujeron en capas alegres y coquetas y elementos tejidos a mano inspirados en los antiguos escaparates que descubrió en los archivos del Museo de cultura popular Ivan Honchar en Kyiv.
Un look de la colección primavera 2023 de Anna October
Cortesía de Anna Octubre
“Me gusta el hecho de que es original [and] tiene estas raíces, un toque de mi cultura e identidad”, dijo October, quien proviene de la ciudad de Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, donde estudió sastrería y corte de patrones antes de mudarse a Odesa para inscribirse en su prestigiosa Escuela de Arte Grekov.
October dijo que su enfoque más amplio es consolidar la reputación de su marca de 12 años como una “marca lista para citas”, aunque admitió que era “difícil hablar de feminidad sin clichés”. Ella se ha acercado a este desafío “ofreciendo una historia para vivir” y viendo la ropa como “formas de complacerte con tu apariencia”.
Después de estar en la lista de finalistas del Premio LVMH para Jóvenes Diseñadores 2014, la marca ahora se vende en más de 30 minoristas en todo el mundo, incluidos Ssense, Moda Operandi, Galeries Lafayette y 24S, que almacenan los diseños de octubre a precios que van desde 250 euros por una recarga. a 800 euros por sus vestidos más elaborados.
En el futuro, quiere continuar dividiendo su tiempo entre Kyiv y París, donde había planeado mudarse para promover el desarrollo internacional de su marca.
Boutet Solanes
Una pareja recién amada podría discutir arreglos de vivienda o conseguir una mascota. Para la diseñadora francesa Constance Boutet y el fotógrafo español José-Maria Solanes, la conversación derivó rápidamente en el inicio de una marca de moda juntos.
“Estaba un poco frustrado por no tener [my own] marca. Tuvimos una muy buena conexión en nuestra estética y tenía sentido”, dijo Boutet, graduada de Esmod y del Institut Français de la Mode, que se hace llamar “Coco” para distinguirse de una etiqueta homónima anterior que se enfocaba en camisas de seda estampadas. y vestidos, lanzado en 2011 y cerrado en 2015.
“Nada es más emocionante que agregar otra mente a la mezcla”, agregó.
Un look de la colección primavera 2023 de Boutet Solanes
Cortesía de Boutet Solanes
Cue Boutet Solanes, que adopta un enfoque sin género, ya que ambos están interesados en “vestir a una persona, en lugar de definir lo que significa la feminidad” para un cliente que imaginan como “un poco geek, decidido en lo que está haciendo y siempre interesado en algo.”
Boutet dijo que la estética de la marca se inspiró en musas como Mia Farrow en “Alice”, Sigourney Weaver en “Gorillas in the Mist” y Tilda Swinton. “[They] vienen con un sentido de libertad, independencia y son autosuficientes”, dijo. “Disfrutan de su tiempo a solas, están conectados consigo mismos. Son fuertes de esa manera.
La cuarta colección se centrará en piedras y formas, salpicadas de detalles inspirados en minerales, desde destellos brillantes hasta inclusiones de mica y bolsillos lo suficientemente grandes como para “guardar sus hallazgos especiales”, en un guiño a la propensión de Boutet a coleccionar piedras y minerales cuando está Fuera y sobre.
Para su presentación de primavera de 2023 el jueves, la pareja imaginó un montaje inspirado en sitios arqueológicos para “presentar lo que desenterraron” para la temporada con la ayuda de modelos en vivo y una proyección de la película de la colección.
florentina leitner
Florentina Leitner “llevará Austria a París” cuando haga su presentación física debut en el centro cultural y creativo 3537 el 2 de octubre.
Formada en el Instituto Hetzendorf de la Moda de Viena, donde se especializó en géneros de punto, y en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, se estaba instalando en su primer trabajo en el estudio Dries Van Noten cuando su colección surrealista de posgrado comenzó a cobrar fuerza.
“Después de, como, cuatro meses, recibí más y más atención de la prensa y las tiendas preguntando si podían comprar [it]”, le dijo a WWD. “Entonces, la pregunta era si debía intentarlo o permanecer en este entorno más seguro con un trabajo de diseño genial”.
Dio el salto en febrero de 2021 y no ha mirado atrás desde entonces.
Celebridades como Kylie Jenner, Lady Gaga, Charli XCX y Sita Abellan acudieron en masa a sus catsuits florales y su abrigo de punto de gorila esponjoso con un remolino Op-Art, o las gafas de sol puntiagudas de aspecto fundido hechas en colaboración con la marca belga de gafas Komono, una necesidad para Leitner, a quien “siempre le gustó el enfoque de ‘mirada completa’ en Amberes”.
Una mirada del “Oh, dear!” de Florentina Leitner recopilación
Celia Croft/Cortesía de Florentina Leitner
Leitner fue invitada a mostrar su trabajo digitalmente en las plataformas de las Semanas de la Moda de Nueva York y Londres, y a abrir la Semana de la Moda Mercedes-Benz de primavera de 2021 en Berlín. El siguiente es París, donde mostrará su cuarto trabajo, titulado “¡Oh, querido!”
Un estampado de venado que aparecerá en la colección se hizo en colaboración con el artista y diseñador gráfico holandés Rop van Mierlo, y Leitner también reintroducirá prendas de punto, uno de sus fuertes pero un campo del que se había alejado durante su formación en el Royal Academia.
Los precios de venta al público de la marca van desde los 260 euros de las gafas de sol hasta los 500 euros de las camisolas de seda y hasta los 1.000 euros de un abrigo de pelo con una flor en 3D hecha con el famoso “osito de peluche” mohair del especialista en juguetes de peluche Steiff.
Paula Cánovas del Vas
Para la semifinalista del Premio LVMH 2022, Paula Canovas del Vas, presentar su colección en el programa oficial de la Semana de la Moda de París el jueves es un testimonio de los caminos misteriosos de la vida.
“Es gracioso porque todo comenzó en París”, dijo la graduada de Central Saint Martins, nacida en España y radicada en Londres, cuyo currículum incluye períodos en Maison Margiela y Gucci.
Después de su graduación de 2018, “estaba muy arruinada” cuando el director de su programa de maestría le presentó a la directora del Palais de Tokyo, Vittoria Matarrese. La exposición resultante llamó la atención de Kanye West y dio lugar a un período de consultoría de tres años que vio a Canovas del Vas trabajar en Yeezy, Sunday Service e incluso en el cortometraje de West dirigido por Spike Jonze.
Describiéndose a sí misma como “muy centrada en el producto”, pone el acento en la comodidad, incluso en sus diseños más llamativos, como un zapato con cuernos llamativos. Su marca tiene 35 distribuidores, incluidos Ssense, London’s Browns y Maxfield en Los Ángeles.
Para su debut en París, invitará a los invitados a su presentación en el centro cultural Instituto Cervantes a “comerse la colección” en una instalación que hace un guiño a la película de Peter Greenaway de 1989 “The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover” y a la obra de la artista Sophie Calle. dieta monocromática.
Espere muchas de sus firmas, ya que Canovas del Vas “está aprendiendo que la repetición también es clave”, incluida una versión de sandalia de su zapato Diablo. Su ropa se centrará en ayudar a “las mujeres a sentirse cómodas [and] buenos consigo mismos” gracias a cordones de apertura estratégicamente colocados que dan forma a las proporciones y los volúmenes.
Ella espera que la gente se sienta ligera después de experimentar su universo, pero “al final del día, somos una industria que crea productos y experiencias. Sean cuales sean los viajes que lleven esos zapatos a las personas, o cualquier experiencia que tengan, depende del destino”, concluyó.
Ruohan
La diseñadora china Ruohan Nie dice que “el diseño es lo único que se me da bien”, pero aun así fue un giro del destino llegar a su presentación debut el miércoles en la Semana de la Moda de París.
Graduada en 2020 de la Escuela de Diseño Parsons, trabajaba en el minorista multimarca de lujo La Garçonne en TriBeCa cuando participó en el Concurso de Diseño de Moda del Instituto de China, lo que llevó a una reunión con Tasha Liu, fundadora del minorista de moda y apoyo a talentos emergentes. programa Labelhood, y Coco Wang, directora de marketing y comunicaciones de Lane Crawford.
“[If they] Si no me hubiera presionado, no tendría mi propia marca”, dijo Nie, quien ideó una mini colección para el otoño de 2021, que se vendió a ocho minoristas en China.
Luego, la diseñadora regresó a Shanghái para trabajar en su colección de primavera de 2022 y firmó con el showroom de Boon, con sede en París, para representación internacional.
Un look de la colección primavera 2023 de Ruohan
La marca cuenta con unos 23 puntos de venta nacionales y seis internacionales, que ofrecen una gama con un precio que va desde los 300 euros la capota hasta los 1.200 euros los modelos en tejido artesanal o cortado con láser.
El “minimalismo contemporáneo elegante y sin esfuerzo” de Ruohan también llamó la atención de la empresaria Wendy Yu y del jurado del Premio Yu, que le otorgaron a Nie el Premio al Impacto Creativo 2022, junto con una introducción a la federación de moda francesa.
Para su colección primavera 2023, Nie se inspiró en la “cera como medio” y las velas. “La primera imagen que me vino es la de pintores del Renacimiento usando velas para pintar porque son [working] en cuevas o en iglesias, con luces muy tenues”, dijo, explicando cómo tradujo técnicas de pintura al fresco en versiones textiles.
También se incluirán accesorios, presentados por primera vez para la primavera de 2022, aunque Nie es cautelosa acerca de expandir sus categorías demasiado rápido. También ha desarrollado una gama de velas con una marca de estilo de vida con sede en China.
“Es importante tener el estilo de vida con la ropa, especialmente en la era de las redes sociales. [because] todos quieren saber dónde o en qué ocasión podría encajar ese atuendo”, dijo.
prensa
“No puedo evitarlo, tengo que crear”, dijo el diseñador francés Vincent Garnier Pressiat a WWD después de su debut en 2021. Había lanzado Pressiat, que lleva el nombre del apellido de soltera de su madre, cuando el primer cierre de Francia lo dejó sin trabajo.
Su colección primavera 2023, que se dará a conocer el martes a las 4 p. m., marca su primer espacio programado en la Semana de la Moda de París. El espíritu es “Marilyn Monroe [meeting] Iggy Pop en la década de 1950”, dijo.
“Me encanta el glamour del viejo Hollywood”, explicó. “Esos fueron años florecientes para las mujeres creativamente, pero también fueron muy represivos”. Se siente igualmente atraído por la era victoriana, una época de “elegancia perfecta, un punto intermedio entre dejarse llevar y abrocharse los botones”.
Esas influencias se destilan de varias maneras, incluida la corsetería o la forma en que usa las frágiles medias transparentes como símbolo de cambio. “Se siente como la sociedad en este momento, donde todo va tan mal que necesitas crecer una nueva piel todo el tiempo”, explicó.
Los diseños de Pressiat son artesanales, lo que se refleja en el precio de la gama. Los vestidos de punto y jersey cuestan alrededor de 600 euros al por menor, pero una chaqueta de cuero con cuello doble y mangas desmontables se vende por 1500 euros, o más si quieren mangas adicionales.
Sus diseños a medida comienzan en 12.000 euros, para aquellos que quieren ir más allá de lo que se vende en H.Lorenzo y en la vanguardista plataforma de moda con sede en París, La Collection Particulière.
Entre los rostros famosos que han recurrido a Garnier Pressiat para sus looks de alfombra roja se encuentran el modelo estadounidense Alton Mason, que apareció en el Festival de Cine de Cannes con un mono sastre de hombros anchos, y Charlotte Rampling, que se puso una chaqueta de ópera con forma de capullo.
La última en unirse al clan Pressiat es Megan Thee Stallion. Un clip de ella pavoneándose con un vestido de alta costura gótica en blanco y negro en su video “Ungrateful” generó comentarios entusiastas.
Source: news.google.com